由不同民族、文化、宗教化身的耶路撒冷
耶路撒冷，一座超越西元紀年的古城，為世界上超過 50% 人口的信仰原點，不論你對於宗教是否虔誠，只想去體會城內所蘊含複雜的人文歷史，抑或是各區域所交織出的豐富情感，走在這裡，隨時都可聆聽到來自不同面向的故事，從悲情的猶太故事，到他們極度虔誠的刻畫，再看見阿拉伯人與亞美尼亞人對於伊斯蘭的堅持，其中宗教與信仰，新訪客與原住民，國家與土地所產生的衝突，都是耶路撒冷所面臨的課題，而這，卻也是來往的旅客最喜愛的部分，親臨歷史的當下。
如今耶路撒冷從政治上，似乎還沒有解決所謂的定位，但對於實際的權力掌控方面來說，自從六日戰爭以色列空降進攻後，想要走進這座古城還是必須經由以色列的盤查過關，才能順利抵達。位於巴勒斯坦中部的耶路撒冷，為世界上世界上三大一神教（基督教、猶太教、伊斯蘭教）的聖城，包括聖經中所記載的苦路，耶穌死亡的聖墓教堂，最後的晚餐的所在地……等許許多多關於宗教的遺跡，都可以在此找到，也讓前往此地的旅客，無不懷抱著對於宗教的期望，或是一睹歷史的那份好奇。
今日的耶路撒冷，舊城裡可說是個對比強烈，由不同民族、文化、宗教化身的地區，整個舊城大致上可分為 8 大城門、4 個區域，以及聖殿山，依照宗教與種族聚居的不同來劃分區域，每個地區都有自己所在區域的美感與故事，不同文化下的衝突不論是好是壞，在這就像是家常便飯般，許多人都習以為常。
從獅子門開始的區域，就劃分上來說是屬於伊斯蘭教的穆斯林區，而這裡不僅是舊城裡最大範圍，也跨越希律門及大馬士革門，讓這區成為人口最多的一帶，就連代表耶穌最後的苦路也是從這裡開始，可讓信徒在錯綜複雜的街道中一一找尋，順著指標看見信仰的原點，還能一路來到被大多數人稱為「哭牆」的西牆下，或進一步登上聖殿山。
從新門開始直到雅法門的區域則為基督徒區，在這一區塊內，教會建築佔了絕大多數，苦路的終點站聖墓教堂也設立在此區域內，供人膜拜耶穌最後的葬身之地。剩下兩個區域則為分布在錫安門與糞廠門之間的亞美尼亞區以及猶太人區，猶太著名的胡瓦會堂便在此創建，可惜曾受到 2 次破壞性的摧毀，最近一次則為 1948 年時被阿拉伯人所毀，不過 2000 年時以色列政府也決定依照最初的設計構想，重建這座據有象徵意義的猶太會堂，並在 2010 年後重新落成。
哭牆下的宗教文化 伊斯蘭教與猶太教
許多遊客前往耶路撒冷一定不會錯過所謂的「哭牆」，這座環繞第二聖殿庭院的古城西牆是至今所殘存的最後一面，也被任為是當年最靠近聖殿的範圍，因此對於信仰猶太教的人來說，這裡是僅次於聖殿山之外最神聖的地方。如今順著指標穿越城區道路可以輕鬆來到這座著名的古牆，牆下分為兩塊區域，男女各別祈禱，雖然不對信仰做限制，但很明顯的以猶太人為大宗，且多數還為僅生活在紐約、倫敦、以色列等地的極端猶太教徒，也就是所謂的哈瑞迪。
每周安息日前的晚上，還可看到他們大批的入城祈禱，並默默的朗讀手中的摩西五經。如今走進西牆前你也可以領一頂象徵猶太教徒的小帽，看見教徒門透過撫摸牆與上帝溝通的情境，也親手塞上封代表希望的紙條，當作是對上帝的告解。
只可惜現在聖殿山頂的範圍屬阿拉伯裔的穆斯林所有，擁有兩個伊斯坦堡教的重要建築 – 阿克薩清真寺以及圓頂清真寺，也是耶路撒冷最著名的地標之一，許多旅客參觀耶路撒冷時，也會特別登上橄欖山頂，遠眺這座城市夜色下最顯眼的建築。不過可惜若非伊斯蘭教信徒的話，圓頂清真寺與麥加一樣都不得入內參觀，無緣親眼見識到那顆相傳穆罕默德夜行登霄，與大天使加百列一起和真主在天堂相見的岩石。
走進耶路撒冷，你看到的不僅僅是走過千年的歷史實境，更是親眼見識到許多信徒終其一生必定追尋的一段道路，就算沒有任何信仰的人來到此地，也會默默用誠實虔誠的心來觀察，看見每個人寄託願望與祈導的理由，找到信仰的原點。
TEXT│Louis Liu
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