每個「網路紳士」該知道的西裝規則

我們能經常在網路上看到各種穿西裝時該遵守的規則,而且幾乎不會有你第一次看見的規則(但大家還是一寫再寫),像是露出半吋的襯衫、蓋過屁股的下擺,還有絕對不能扣的最後一顆釦子。而這些文章通常都有個共同點,就是作者不會告訴你那些規則是從哪裡來;規則的目的;在什麼情況下要使用規則,還有承認自己就是所謂的「網路紳士」。

什麼是網路紳士?那是指只會進行群體思考,從來不會有自己想法的紳士,這種人在國外論壇的標準配備是拿坡里西裝、英國布料和針織領帶(如果是ptt的網路紳士,就是Superdry或Lewis Leathers的皮衣、DIESEL牛仔褲和RED WING的靴子),你推薦他什麼,他就會買什麼。

網路紳士不只喜歡轉載規則(還要自己寫成一篇),他們也發明從歷史角度觀察並不存在的新規則,同時愛用有如聖經般thou shalt和thou shalt not的口氣,讓你認為那是不可撼動的鐵則,以紳士之名絕對禁止逾矩──即使自己也不知道為什麼。

其實站在我個人的立場,我認為「規則」本身是件好事,尤其對初學者非常有幫助,但是,關鍵在於要去解釋自己發明(或轉載)的規則的根據,或至少是它的適用範圍,而不只是人云亦云,將網路文章無止盡地重覆排列組合。

除此之外,西裝的規則就類似語言,它會跟隨環境和使用者持續變化,譬如在40年代時,和領帶同樣花樣的袋巾是一種流行,但現在我們會說那看起來像搭配好的廉價成衣。換句話說,網路紳士討厭流行,誓死要遵守規則,卻不知道規則本身就是流行

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最近在網路上就有一篇熱門文章(分享的網友本身是無辜的),身為網路紳士的作者洋洋灑灑寫了27條「每個男人都該知道的西裝規則」,但是,除了完全沒說明那該何時遵守,一知半解的轉貼也讓他經常無法作出任何解釋,然後當然就露出馬腳。

譬如第19條,關於襯衫要露出西裝的袖子二分之一吋,雖然這能讓我們避免過長的長度影響到袖子的垂墜,但是,這個「二分之一吋」數據其實在以往並不存在,我們就來看看下圖有多少人露出襯衫:

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更進一步說,你大可講那是根據「看起來最幹練、又不會讓西裝顯得太短的美觀長度」所發明,或者說這是現在職場默認遵守的規則(本文持保留態度),而不是直接忽略所有的解釋(何況這解釋不見得有道理),然後在其他規則下又貼一堆所謂太長的袖子。

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附帶一提,在1991年出版的西裝裁縫教科書《Classic Tailoring Techniques》,裡面寫到「袖長在某種程度上來說是個人喜好」

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自打嘴巴的情形也發生在第17條,他告訴你背心底部的釦子應該永遠解開,但附圖的背心釦子卻是純粹的裝飾釦(有辦法你扣給我看),另外,他還在第11條貼出一個扣了全部釦子的帥哥。

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而事實上,這個規則連溫莎公爵也不同意,真正存在的規則是「穿背心時不能露出褲頭」;在以往流行高腰褲的時候,解開最後一顆釦子確實沒有問題,就像下面這幾位紳士,他們都不會露出褲頭:

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不過,現在的褲子流行低腰,就連西裝褲都開始低腰,但無論是訂製或者成衣,大部份的背心卻還是像以前流行高腰褲時一樣短。所以問題來了,如果你現在穿著偏低腰的褲子時硬要解開釦子,那其實很容易讓你違反真正的規則──但作者對這個常見的問題隻字未提,他只是在轉貼一個網路規則。

接著,網路紳士通常也缺乏真正廣泛的觀察(只有論壇觀察),所以他會在第2條規則中將《MAD MEN》歸類在「比較老派的寬版領片」,但是按照這種定義,百貨公司應該只有Dior和BURBERRY是窄領,國外的話再加上一個THOM BROWNE。

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而事實上,Dior的領片是超級窄領,像TOM FORD的那種才能叫寬領,但要說它是老氣嗎?作者八成不知道現在好萊塢明星最常穿的是什麼西裝。

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最後(篇幅有限)再看到西裝應該蓋過屁股的23條,先不講很多網路紳士也支持只蓋過一半的說法,重點在於,這不該是由一個會嫌《MAD MEN》領子太寬的人所講的話:領片符合他要求的THOM BROWNE都很短版;TOM FORD的長度足夠但領片又太「老派」,說老實話,我很好奇他到底能買哪個牌子的成衣。

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圖片來源:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

文:Wayne

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