我們離開尼斯之後，下一站就是前往艾克斯(Aix-en-provence)了。我當時自作聰明的在坎城附（Cannes)近的山坡上住了一晚，後來想起來卻覺得其實是不需要的。畢竟尼斯到艾克斯也不過180公里左右，待在東西向的A8走個兩小時即可到。總而言之，從尼斯離開後我們短暫停留了坎城半天，隔天在民宿老闆的推薦下，我們到了中途值得一看的St. Maxmine，老實說，原本我也對St. Maxmine也不了解，畢竟不是大部分台灣人會去到的景點，沒想到到了那邊之後，我才知道St. Maxmine離歐美明星的度假天堂St. Tropez搭船只要半小時就可以到了。這對我來說實在是個很大的打擊，St. Tropez是個我每次翻時尚八卦雜誌總會看到某某明星又在那邊度假的地方。有個有名的助晒美體品牌不只以其命名還找了名模凱特摩斯當品牌大使。這樣你們是否有感受到St. Tropez的氣勢了？它真是個不管用法語還是英語講，聽起來都很高級的地方阿!
*上圖為St.Maxmine海邊餐廳
可惜我長期受限於荷包緊縮的狀態下，一直沒對這個景點多做研究，沒想到它就近在咫尺! 我向遊客中心的小姐拿了一份St. Tropez的觀光手冊後，心酸的看著上面五顏六色照片詳細解釋遊客們是如何的可以在這個海邊天堂盡情享受陽光及美酒，或是搭乘二小時的遊艇前往附近小島一窺年過半百的富商與年輕金髮辣妹在海灘上追逐的戲碼未受污染的世外桃源。
總而言之，你們可以想像我是多麼失望此行與St. Tropez無緣，我帶個遺憾離開時，心理還想著接下來的幾天我可能都要在懊悔中度過了。
到艾克斯的路途並不遙遠，但是高速公路上兩側風景稱不上美麗的情形下，這段路似乎開起來更久了。我們中途想找地方吃飯時，看著公路上的圖案標示（南法的公路上標示會有圖案說明附近景點或活動，比如說教堂或是風景等的圖案），竟意外到了一個早在西元前一世紀時羅馬人就在此定居記錄的城鎮。當時建造的石拱門經過修復還完整呈現在遊客中心的前方空地處。按照往例，我依舊面對著全法文的菜單胡亂點了我最後都後悔的食物。
抵達艾克斯時，已是下午快四點了。艾克斯的老城區由灰色石塊砌成的圍牆將範圍劃分出來。這跟亞維農的城牆有點類似，只不過艾克斯的牆似乎矮了一截。艾克斯的古城區不算大，半天就可以走完。我們把車停在城外兩條馬路外的小巷後，便輕鬆的往城內走。艾克斯有名的有以下東西：1. 散佈在城裡各處的噴泉: 目前保存下來的則約40個左右 2. 人文藝術: 這裡不僅是畫家塞尚的故鄉，也是自然主義文學作家左拉及小說家海明威都曾定居過的地方，也難怪就算到今天，艾克斯仍不斷吸引許多作家及藝術及音樂家來到此處創作 3. 菱形狀的甜杏仁糖果Calissons(可利頌)：剛到民宿的當天，主人好心的留了幾顆在房間裡，但我覺得這糖果看起來並不如巴黎Lauderée五彩繽紛的馬卡龍討喜，因此興趣約約，沒想到這糖果果真好吃，要不是攜帶不方便，我當時有股衝動想要打包一箱帶回家慢慢品嚐!
我們經過了遊客必去的雙侍者咖啡廳(Café Les Deux Garçons )，卻決定不要再被當作冤大頭的遊客。在法國，這種過去知識份子喜歡佇留，而現在則以吸引觀光客為主的咖啡廳絕對不只一家。我們在巴黎的雙叟及花神早已傻傻的付了一杯台幣四百元卻喝不出所以然的咖啡。這一次，我心裡暗自竊喜自己的理智總算戰勝了”只想證明自己與這些偉大名人們在時光交錯下共同分享同一個角落的虛榮心”。畢竟，如果只是想與偉人們近距離接觸，墓園可能是個更經濟實惠的選擇。
即使重回南法，我還是覺得艾克斯是個很特別的城市。世界上有哪個城市每走三分鐘就看到的一個噴泉的？即使這些當時這些噴泉是由於18.19世紀城市缺水，必須引導附近溫泉水而興建。幾百年過去了，不同時期建造的噴泉各自代表當時主流的風格，譬如說海豚噴泉（Fontaine des Quatre Dauphins)就是充滿巴洛克式的風格。
艾克斯主要街道為米哈波林蔭大道(Cours Mirabeau)。1649年時，當時的大主教以當代典型的花園設計為藍圖，按照1:10的比例應用在大道寬度與長度的設計上。這也形成兩側的人行道比中間馬路還寬的景象。
準備進入市區馬路的一端是有三座各自象徵馬賽，艾克斯，及亞維農的女神圓形噴泉，沿著大道兩旁，拓寬的路兩旁種了成列的樹，最後走到有著十五世紀初廣受人民愛戴的雷恩國王(Rene)的噴泉為止。艾克斯是個很輕鬆的城市，米哈波林蔭大道的兩側有許多延伸的小路。儘管觀光的人潮總會特別聚集在某一處，神奇的是，一街之隔往往就清靜許多。
我在這些小路裡，也意外發現艾克斯對於牆壁門面裝飾有其與眾不同的特色，這也許與這裡長期接受藝術與文化的薰陶有關。我在這裡，無論看到因為迷路而意外發現的窗邊畫，又或是找到令人發笑的手型扣門，不禁深深覺得這城市的確可愛。
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