「紳士」一詞是起源於中古世紀的英國，但經過了七個世紀，它的社會定義想當然也有了很大改變。
好消息是我們現在不需要田地也能成為紳士，不過，取而代之的則是一些嚴格的行為標準，像是堅定沉著、謙恭有禮、儀態優雅、以及最得體和拘謹的服儀（似乎有塊田還比較容易？）。而這也是為什麼專家會建議你穿黑色皮鞋和英國人談生意，而且還要是最正式的繫帶鞋。
那麼，就像Tom Ford不是英國人也會說出「紳士不該穿短褲出現在城市」這種話（想來他對臺灣的暑假不會有興趣），「紳士」既然已成為無國界之別的形容詞，「英倫紳士」在此也能延伸為所有穩重優雅的造型風格，不單是英國人的專利（也別忘了美國常春藤），加上國籍只是作為分類比較有噱頭而已──是的，像這樣的行為就絕對不紳士。
第一項：上衣
polo衫是紳士的最低標準，即使難以認同T恤加了兩片領子後身價就水漲船高（註），要以最輕便的方式穿出英倫風格，就還是得穿上這個絕非因馬球運動崛起、也不是由Raplh Lauren發明的上衣（是網球和Lacoste)。
而要和加油站或速食店的員工制服有所區別，你就必須挑選稱為「修身版」、也就是在沒有明顯腰身剪裁（腰部旁的內縮圓弧）的前提下又最貼合身體的版型。它的優點在於不會露出小腹、能夠避開腰身剪裁帶來的女氣，但於肩膀、胸部、手臂部位的貼合又能保有美觀的俐落感。
不過，這個版型名稱只是作者自己的用法，所以也不必去問店員有沒有「修身版」商品（他會和你說每件都是），只要請他多拿幾件polo衫給你試穿，直到最能修飾身材的那件出現為止。
緊接著，現在不妨再去翻翻你爸的衣櫥，他的polo衫袖寬八成可以同時塞進你們父子的手臂，那種比較像籃球衣的則叫作「寬身版」，原則上留給老爸就可以了。
註：事實上，傳統polo衫的網眼織法很難會讓人想到T恤。
如果對第一章還有印象，你會發現「修身版」的挑選標準，基本上與胖子買上衣的原則一模一樣。
在搭配方面，polo衫只要加上西裝褲或卡其褲就有簡單的紳士形象，最正式的搭法還會穿上繫帶鞋（特別是牛津鞋），但即使上面有著不正式的雕花小洞，對一般人來說那可能還是太正式，所以，鞋型輕巧的膠底運動鞋；長得與繫帶鞋差不多的各類短靴；以及沒有鞋帶的皮製套鞋就是比較實穿和活潑的選擇。
但為了保持一定的正式感，皮製套鞋請穿著如孟克鞋和皮底樂福等拘謹的款式，而膠底運動鞋也是只留給西裝褲就好，搭配卡其褲還是會顯得過份時髦。
如果對眼光沒自信但又不甘流於平凡，滾邊設計的polo衫會非常適合你，它能成為Fred perry五十年來的經典款絕非僥倖。而針對正式的繫帶鞋，摺起褲管能讓人比較不像要去上班，同時也能強調英倫感十足的雕花小孔。摺褲管沒有太深奧的訣竅，首先得記住你不是在「捲」褲管，同時還得將褲管邊拉直邊摺，有種「將多餘褲長都收進去」的感覺。要是摺好的褲腳過於寬鬆，在第二摺之前可以先單獨在內側邊多摺一次。
天生充滿英倫感的襯衫當屬牛津襯衫（顧名思義，牛津大學是它的出生地），粗厚的棉料不僅有強烈的古典樸實感也十分耐穿，所以更時常被推薦給社會新鮮人──那些光買西裝就用掉所有預算的族群。當然，一般的輕薄棉質襯衫也能穿得穩重優雅，畢竟那是基本款，沒有名校的畢業證書也充滿實力。
至於版型的挑選，由於構造上的根本差異，襯衫布與肌膚間的密合度本來就比較低，所以你能再進一步購買有明顯腰身剪裁的「貼身版」，因為它通常緊不到哪去。換句話說，除非你胖到不容許上衣出現一絲腰身，又或者是單薄地必須穿得略微寬鬆，否則，將襯衫放手去買窄都不太容易出錯。
此外，相信你透過簡單的觀察（看過任一版本的福爾摩斯）也能發現，紳士只有在脫下褲子的那刻會讓襯衫下擺跑到外面，因為將襯衫紮進褲頭非常傳統而正式，所以紳士也就必須這麼穿。
當然我也知道，你可能從國中開始就對「紮襯衫」這檔事充滿不愉快的回憶，但現在請再試著回想你爸的衣櫥，他的襯衫應該是「寬身版」，而且我想你也找不到任何一條低腰褲，而這就是關鍵所在：你只需要在這兩點和你爸唱反調，要紮好襯衫一點都不困難
不同於一般人穿襯衫的習慣，刻意不捲袖子並多扣了一顆釦子，這樣的拘束程度更能強烈地突出紳士風格。到了秋冬，褲子還能直接換成深藍色絨褲或粗織的西褲。褐色系是通往紳士風格的捷徑，但讓人變老的風險也會跟著增加，所以本書將比例觀念放在第一章，就是要避免你成為鬆垮的土氣老頭。
更精進的訣竅則在於出門前的準備順序，你應該先紮完襯衫再開始整理頭髮，然後舉手投足（應該是用不到足）間會有不少下擺從褲頭跑出來，等洗掉手上的髮蠟後將它們拉直整平，讓下擺平行切齊腰帶的上緣便大功告成。
如果在這過程中連前端的下擺都離開了褲頭，那就表示那件襯衫下擺真的太短了，請換一件更長的襯衫──不然你以為一堆襯衫下擺都長過屁股是什麼原因？給枕邊人起床時當小洋裝？
一、不需要技巧地全部紮進去。二、舉起手、讓活動後將會外露的部份預先放出。三、向下拉直整平，使下擺呈現水平直線。
四、將側面多餘布料收到背後（正面的美觀比較重要）。五、完成。
在襯衫外罩件針織衫（開不開襟都好）是最具識別性的紳士搭法，所以在氣溫許可的前提下都要這麼穿。此處的技巧在於「將兩件衣服穿得像是一件」，而實踐起來也沒有難度，只要一開始就穿「貼身版」襯衫，再將平時單穿的修身（或貼身）針織衫直接套上去。
請切記，絕對別為了內搭而購買更大的針織衫，或是仗著有外搭的遮掩、認為不夠貼身的襯衫還能夠矇混過關，因為不合身的針織衫不僅老氣非凡，而且只要它不夠厚，寬鬆襯衫的多餘布料也將會在受到擠壓後一覽無遺，就像婆婆媽媽的內衣紋路透過了T恤那樣（抱歉）。
另一個重點則是領口與襯領的比例，襯衫的領片越大，針織衫領口的面積也就要越大，要是只有一個不打算讓你露出鎖骨的一般淺領，那就寧可將襯領收在裡面，不必硬拉出兩片大領子來模仿你的教授，那比把它壓在西裝翻領上還要老派，而且過去、現在、未來都不會成為經典。
此時的下身與單穿polo衫及襯衫時沒太大分別，只是由於上身已有強烈的斯文氣質，所以在缺乏外套加持的情況下，這就成了唯一能搭配原色工人褲（就是牛仔褲）又不會喪失風格的時機。
更多的相關範例你還能試著參考郭富城，雖然他就像一開始所說會穿「錯的」牛仔褲搭配西裝，但多數時間他其實是個時髦紳士，也是中港臺少數具有品味的藝人……嗯，希望他的粉絲有忍著十頁的怒氣翻到這裡。
開襟衫的領口往往有著讓襯領不容易變成戰犯的深度，所以很適合作為入門單品。至於領口過深的「頭大」問題（p.1-15)，利用相同明度的內搭就能夠稍微平衡。自Pringle於二十世紀初的創舉以來，菱格紋至今也與方格紋一同成為英倫風格的經典，但如果不想經典把你變胖，你就得讓那些菱格塊聚集在衣服中間的區塊，而且越小越好（當然這件並不是那個情況）。
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